Многие цветочные культуры тронулись в рост, а мелколуковичные — крокус, подснежник, пролеска, пушкиния, хионодокса — уже радуют глаз своими нежными белыми, голубыми, фиолетовыми цветами.
Посев летников на рассаду
Проведите последние посевы однолетних на рассаду. Крупносемянные культуры – бархатцы, душистый горошек, настурцию, циннию – при соблюдении достаточных интервалов между семенами (3–4 см) во время посева можно выращивать без пикировки.
В момент полного развития первого настоящего листа начинайте пикировку сеянцев мартовских посевов. Мелкие растения при этом рассаживайте на расстоянии 2,5–3 см, более крупные – 5–6 см. Загущенная пикировка может привести к вытягиванию сеянцев и появлению заболеваний. Сеянцы вынимайте из посевных емкостей осторожно, совочком, корешки укорачивайте на одну треть, чтобы они лучше ветвились. При пикировке почти все цветочные культуры, за исключением гвоздики, можно немного заглублять, но не засыпать землей семядоли. Под растения культур, сильно поражаемых черной ножкой, рекомендуется подсыпать прожаренный песок слоем толщиной 0,5–1 см.
Для пикируемых растений пригодны деревянные ящики высотой от 8 см, торфяные горшочки, пакеты из-под молока с прорезанным дном, бумажные стаканчики. Все цветочные культуры лучше пикировать в изолированные емкости, тогда при высадке меньше повреждаются корни. Это особенно важно для растений со стержневой (левкой), слабоветвистой (душистый горошек) или слаборазвитой корневой системой (петуния).
Сеять и пикировать растения в этом месяце можно в полутеплый или холодный парник со стеклянными или пленочными рамами, на верандах, террасах, балконах и лоджиях, защищенных стеклом или пленкой, на окнах.
Подкормка рассады летников
Начинайте подкормку рассады цветочных культур мартовского и более ранних сроков посева. Для этого в течение 10 дней настаивайте немного коровяка или птичьего помета. Затем первое удобрение разбавьте водой в соотношении 1:10, второе – 1:20 и полейте растения, расходуя по 1 стакану на 8–10 шт. Сеянцы мартовского посева подкормите первый раз через 7–10 дней после пикировки, второй – через 2 недели после первой подкормки. Во вторую подкормку к настою коровяка или птичьего помета добавьте по 1,5 г аммиачной селитры и сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды. Расход раствора – 1 стакан на 4–5 растений.
Сеянцы культур, поражаемых черной ножкой (см. “Март”), подкормите дважды минеральными удобрениями, без коровяка. Первая подкормка – через 10 дней после пикировки раствором из 1 г аммиачной селитры на 1 л воды, по 1 стакану на 8–10 растений, вторая – через 2 недели после первой из 1,5 г аммиачной селитры, 1,5 г сернокислого калия и 3 г суперфосфата на 1 л воды, по 1 стакану на 4–5 растений.
Подкормка луковичных и многолетников
После таяния снега начинайте работы в открытом грунте. Еще до полного оттаивания почвы необходимо снять укрытие из листьев и подкормить луковичные культуры (тюльпаны, нарциссы, гиацинты) и мелколуковичные (крокусы, сциллы, хионодоксы, подснежники, мускари, пушкинии и др.). Подкормки требуют и многолетники, зимовавшие в грунте (пион, флокс, ирис, гемерокалис, астильба, хоста, примула, ландыш). В первую весеннюю подкормку дайте только аммиачную селитру – 20 г/м2 или мочевину –15 г/м2. Для нарциссов и гиацинтов к азотным удобрениям добавьте 20 г суперфосфата и 10 г сернокислого калия на 1 м2. Ландыши, начиная со второго года посадки, подкормите аммиачной селитрой –10 г, суперфосфатом –12 г и хлористым калием – 8 г на 1 м2.
Посев однолетников в грунт с подготовкой почвы
Как только поспеет почва (оттает, подсохнет и немного прогреется), готовьте участки под ранние посевы однолетников в грунт. Если в глубокую перекопку осенью участки не удобряли, раскидайте суперфосфат – 50 г/м2 и сернокислый калий – 25 г/м2. Затем почву перекопайте, но неглубоко, на 15–18 см, чтобы не вывернуть на поверхность семена сорняков, закопанные осенью. Поверхность разровняйте граблями, разметьте бороздки глубиной 3–5 см и начинайте сеять, не откладывая, пока почва не подсохла.
Рано весной высевайте следующие однолетники: василек, годецию, диморфотеку, душистый горошек (безрассадным способом), иберис, календулу, кларкию, космос, лаватеру, мак, маттиолу, резеду, скабиозу, флокс Друммонда, эшшольцию.
Бороздки с семенами засыпьте той же землей или песком и прижмите или прикатайте, чтобы семена плотно прилегали к почве.
Через определенное время появятся всходы посеянных летников. Если стоит сухая погода и верхний слой почвы высох, они могут быть недружные или совсем не появиться. В этом случае необходим осторожный полив из лейки или шланга с очень малым напором воды и мелким распылением. Если земля сухая во время посева, надо полить бороздки, и как только вода впитается, начинать сев.
Рыхление многолетников
Когда хорошо станут видны ростки многолетников, прорыхлите землю вокруг них, особенно в том случае, если их не мульчировали с осени. Растения с поверхностным залеганием корней или корневищ – ирисы, гемерокалисы, ландыши, флоксы – рыхлите осторожно, неглубоко.
Размножение многолетников (деление)
В этом же месяце наступает короткий весенний период, когда можно делить пионы, ирисы, гемерокалисы, астильбы, флоксы, дельфиниумы, хризантемы, нивяники, пиретрумы, другие корневищные многолетники. Участки для пересадки этих культур должны быть подготовлены с осени, весной их следует только прорыхлить.
Пионы надо делить с момента полного оттаивания почвы и до того, как почки тронутся в рост. Позже приживаемость деленок может резко снизиться. Ямы для пионов должны быть подготовлены с осени, тогда же и заполнены соответствующим образом (см. “Май”). Сейчас выкопайте лишь небольшие ямки для размещения поделенных корневищ и подсыпьте землю в том случае, если она в ямах осела. Посаженные весной пионы требуют регулярного полива. О том, как делить корневища, подробно рассказано в разделе “Август”.
Ирисы весной делят тоже в очень сжатые сроки, пока не наступил период активного их роста. Техника деления приведена в разделе “Июль”.
В более растянутые сроки можно делить весной такие многолетники, как флоксы, гемерокалисы, астильбы, дельфиниумы, хризантемы, пиретрумы, хосты и др. Но все они лучшеприживаются, если их делить до начала активного роста и развертывания листьев. У флоксов все растение можно выкопать, аккуратно разрезать с помощью садового ножа на части, срезы присыпать толченым углем и пересадить на новое место.
Требования, предъявляемые к деленкам, характерны для всех многолетников, размножаемых делением корневищ весной. Деленка, имеющая 2–4 почки и хорошую мочку корней, считается лучшей. Более крупные деленки потребуют скорого повторного деления и пересадки. Кроме того, в них могут быть куски старых частей корневища с болезнями и слабыми почками, высаживать которые нежелательно. При посадке крупных частей корневищ упускается основная цель деления и пересадки многолетних растений – омоложение посадок. Слишком мелкие деленки будут долго разрастаться и лишь через 3–4 года дадут декоративный эффект.
Гемерокалисы очень быстро разрастаются, поэтому делите их мельче и высаживайте по одному ростку с корнями. Через 1–2 года это будут уже большие растения. У астильбы, дельфиниума, хризантемы, пиретрума, хосты, других многолетников деленки должны иметь не менее 3–5 почек с хорошей мочкой корней.
Все поделенные весной многолетники требуют регулярных поливов, особенно если нет дождей.
У перечисленных многолетников, за исключением пионов, необязательно выкапывать корневище целиком. Если надо отделить какое-то количество почек, отгребите землю с одной стороны растения и острым садовым ножом или лопатой сверху отрежьте часть корневища. Затем это место присыпьте толченым древесным углем и засыпьте влажной землей.
Снятие укрытий с роз
С первых чисел начинайте постепенно раскрывать розы. Если на них стояли каркасные укрытия с пленкой или бумагой, сначала усильте проветривание. С наступлением теплых дней снимите укрытия на несколько часов с частичным притенением, иначе неизбежны ожоги стеблей, привыкших к влажной воздушной среде. Примерно через 10 дней укрытия можно снять совсем. Если розы были укрыты лапником, сначала приподнимите его, а затем постепенно снимите, оставив по 1–2 ветки для притенки примерно на 10 дней, а затем уберите совсем. Торф, которым засыпали розы, желательно отгрести, чтобы ускорить оттаивание земли. Иначе возможна так называемая физиологическая засуха, когда при высоких температурах воздуха почки трогаются в рост, а корни, находясь в замерзшей земле, не подают воды в зеленую часть растения. Вышедшие зелеными после зимы розы за 2–3 дня могут почернеть и погибнуть.
Обрезка роз
неправильная
неправильная
правильная
высокая
Посадка саженца розы на постоянное место
Во второй-третьей декаде приступайте к обрезке роз. Откладывать эту работу не следует, так как в теплую весну почки рано трогаются в рост. Кроме того, после перезимовки на ветвях часто появляются различные грибные и бактериальные заболевания, а своевременная обрезка может пресечь их распространение. К тому же верхние части ветвей обычно подмерзают и отмирают, особенно при укрытии лапником, и легко поддаются заражению различными заболеваниями, а своевременная и правильная обрезка способствует омоложению кустов – развитию молодых жизнеспособных побегов и интенсивному их цветению.
Различные группы и сорта роз обрезают по-разному. Для всех групп обязательна вырезка подмерзших, почерневших, усохших и поломанных частей побегов с пятнами до первой перезимовавшей почки на нижней части побега с зеленой чистой корой. Сама обрезка включает прореживание и укорачивание ветвей.
Вырежьте до основания (разветвления) тонкие, слабые или слишком старые ветви, укоротите сильные. Высота обрезки определяется тем, из какой части прошлогодней ветви образуются цветоносные побеги. Если они вырастают из почек только верхней части прошлогодней ветви (характерно для парковых и плетистых роз), то обрезка должна быть высокой (длинная обрезка), если из любой части, то низкой (короткая обрезка). Коротко обрезают розы чайно-гибридные, флорибунда и полиантовые. У чайно-гибридных роз выбирают 3–5 сильных ветвей, расположенных так, чтобы куст получился симметричным. На каждой ветви оставляют по 2–3 почки, причем у пряморослых сортов верхняя почка должна быть расположена снаружи, чтобы выросший из нее побег не загущал куста, а у раскидистых – внутри.
Сильнорослые сорта и хорошо перезимовавшие растения обрезайте слабее, оставляя большее количество ветвей и почек, слаборослые и плохо перезимовавшие кусты – сильнее. Примерно по таким же правилам обрезайте розы флорибунда и полиантовые.
Парковые розы почти не обрезайте, удалите лишь засохшие, слабые, поврежденные и лишние, загущающие куст побеги, оставленные же слегка укоротите. У плетистых роз оставьте сильные однолетние побеги, у двулетних – немного укоротите боковые ветви.
Для обрезки берите острый секатор, толстые старые ветви выпилите садовой пилкой и замажьте садовым варом. При обрезке кусты разокучьте, после нее немного подокучьте снова, чтобы не пересохли нижние почки.
Как ускорить начало цветения
Луковичные культуры – тюльпаны, нарциссы и гиацинты зацветут раньше, если в конце марта сгрести снег, снять укрытия с гряд, установить каркасы и натянуть на них полиэтиленовую пленку. Каркасы могут быть различной конструкции, но чем они выше, тем больший объем воздуха будет под пленкой и тем меньше опасность перегрева растений в солнечные дни и переохлаждения в морозные ночи.
Начало цветения гладиолусов можно ускорить на 10–12 дней, если предварительно проращивать почки клубнелуковиц в помещении при температуре +22–27°С и влажности 60% в течение 40–45 дней. Чем выше температура воздуха в помещении, тем меньше времени требуется для проращивания клубнелуковиц. Нежелательны колебания влажности. Если она выше 60%, начнут расти корни, которые при посадке будут повреждены. При более низкой влажности пересохнут сами клубнелуковицы.
Ускоряет начало цветения и посадка клубнелуковиц под пленочные укрытия. Особенно эффективно предварительное укрытие гряд пленкой для более раннего оттаивания и прогрева земли, что позволяет высаживать клубнелуковицы на 15–20 дней раньше. Применение обоих приемов способствует тому, что цветение гладиолусов может начаться в конце июня.
Цветение пионов и лилий можно намного ускорить, если поместить их под пленочные укрытия.
Подкормка роз
После обрезки подкормите розы аммиачной селитрой – 2–3 г, суперфосфатом – 3–5, калийной солью – 1–2 г под куст. Лучше это сделать сразу вслед за обрезкой, перед окучиванием роз.
Профилактически от заболеваний розы после обрезки до распускания почек обработайте (опрысните) 2–3%-ным раствором нитрафена из расчета 1 л на 10 м2 (20–25 кустов).
Снятие укрытия с окулянтов и черенков роз
В этом же месяце снимите зимние укрытия с окулянтов прошлого года и черенков роз. Эту работу проводите поэтапно, постепенно приучая растения к открытому воздуху. Для черенков период постепенного привыкания составляет не меньше месяца. Обычно они перезимовывают в парниках и высаживать их в грунт рекомендуется не раньше середины мая. У окулянтов до начала распускания почек снимите обвязку, а затем острым секатором срежьте шиповник над местом окулировки (на 1 см выше привитой почки). Но сначала их надо разокучивать, а после обрезки окучить снова.
Если окулировки не прижились (не видно зеленой живой почки), весной шиповник можно попробовать привить над корневой шейкой вприклад (копулировкой), если привой (черенок с почкой) и подвой одного диаметра, или использовать прививку за кору или врасщеп, если диаметр привоя больше диаметра черенка. Прививки проводите до начала распускания почек. Место прививки окучьте, если стоит сухая погода, шиповник полейте.
Посадка саженцев роз
В ранние сроки, как только оттает почва, пересадите саженцы роз из школки или прикопа на постоянноеместо. Посадочные места под розы готовьте очень тщательно. Яма или траншейка должна иметь и глубину, и ширину не менее 40 см. Набейте яму смесью садовой земли с перегноем или компостом (не менее 1/2 ведра) и добавьте 50 г суперфосфата и 30 г калийной соли, все тщательно перемешайте. Участок под розы должен быть хорошо дренирован. Места с близко расположенными грунтовыми водами или с застоем воды для посадки роз непригодны.
Саженцы роз перед посадкой обрежьте, оставив 3–4 побега с двумя-тремя почками на каждом. Корни тоже подрежьте до 15–20 см. При посадке тщательно расправьте их, прижмите землей и полейте. Глубина посадки должна быть такой, чтобы после полива место прививки оказалось ниже уровня почвы на 3–5 см. После посадки растения окучьте на 15–20 см. Когда начнется рост саженца, разокучьте его, замульчируйте торфом, соломой или другими материалами слоем до 5 см.
Посадка выперших растений
Примулы, а также двулетники (маргаритки, фиалки, незабудки), высаженные на тяжелых землях, весной часто страдают от выпирания (поднимаются на корнях над землей). Обычно это происходит при резком падении температуры до минусовой ночью после положительных температур в солнечные дни при отсутствии снегового покрова. Во избежание этого явления посадки надо замульчировать с осени торфом, перегноем, резаной соломой, другими материалами слоем в 5 см. Если выпирание произошло, растения посадите на место на обычную глубину и замульчируйте. Это предохранит почву от сильного нагревания днем и образования ледяной корки ночью.
Посев многолетников в парник и в грунт
Во второй декаде, когда оттает и прогреется почва в парнике (под стеклом или пленкой), сеют семена следующих многолетних цветочных культур, г/м2: аквилегии – 3–4, гайлардии – 4–5, гвоздики перистой – 3–4, дельфиниума – 4–5, колокольчиков – 3–4, нивяника – 3–4, примул (после двухмесячного промораживания в морозильной камере холодильника) – 2–3, пиретрума – 4–5.
Для обеззараживания и стимуляции прорастания семена перед посевом обработайте так же, как и семена однолетников, включая обработку переменными температурами (см. “Март”). Во избежание заболевания сеянцев черной ножкой сеять нужно на свежую землю слоем не менее 10 см, засыпанную сверху стерильным песком слоем 0,5 см, в бороздки, которые засыпаны таким же песком. Уход за посевами включает полив (опрыскивание для невзошедших семян) и проветривание. Температура воздуха для прорастания семян +15–22°С. Если она повышается в солнечные дни, открывайте рамы или форточки.
Как только почва будет готова, высевайте в грунт семена многолетников, г/м2: гипсофилы – 0,16–0,20, дороникума – 0,1, кореопсиса – 0,1–0,12, лихниса – 0,20–0,25, люпина – 1–1,5, мака восточного – 0,10–0,12, рудбекии – 0,20–0,22. Почву для посевов подготовьте с осени. Весной ее лишь взрыхлите или неглубоко (на 15–18 см) перекопайте и внесите удобрения, если не вносили с осени: 50 г/м2 суперфосфата, 25 г/м2 сернокислого калия, а также до 8 кг/м2 компоста. Семена высевайте в бороздки глубиной 2–3 см, засыпайте той же землей и прикалывайте или прижимайте граблями или тяпкой. Всходы появляются через определенный промежуток времени.
Посадка на подращивание клубней бегонии
В начале месяца выньте из холодного хранения клубни бегонии, очистите их от засохших корней и остатков земли и обработайте 0,05%-ным раствором марганцовокислого калия в течение 30 мин. Крупные клубни с несколькими почками можно разделить – разрезать острым ножом из нержавеющей стали на несколько частей так, чтобы каждая имела хотя бы одну почку. Места срезов присыпьте толченым древесным углем.
Клубни и деленки высадите на подращивание в глиняные, торфяные горшки, молочные пакеты с прорезанным дном так, чтобы почки оставались на поверхности. Для посадки бегонии используйте такую же земляную смесь, что и для пикировки рассады однолетников. Выставьте бегонии для подращивания на подоконники, теплые веранды любой ориентации, даже северной. Они хорошо растут при температуре не ниже +18°С в условиях не особенно интенсивного освещения и влажного режима. Пересыхания бегонии допускать нельзя, при поливах желательно увлажнять листья.
Раскрытие корневищ ирисов
Как только оттает почва, раскройте корневища ирисов – отгребите землю (торф) так, чтобы они сверху освещались солнцем. Ирисы при этом лучше растут, кроме того, солнечные лучи убивают бактерии, вызывающие бактериозную гниль корневищ.
Раскрытие клематисов
Снимите зимнее укрытие с клематисов и подкормите их аммиачной селитрой – 10 г на растение под глубокое рыхление почвы в радиусе 50–60 см от куста. В конце апреля землю вокруг растений лучше замульчировать торфом, опилками или перегноем слоем 3–5 см, так как корневая система клематиса не выносит перегрева.