По расходу материалов и трудоемкости возведения каркасные стены — самые экономичные. Они требуют в 1,5-2 раза меньше древесины, чем бревенчатые и брусчатые, а при использовании эффективного утеплителя во столько же раз легче их.
Кроме того, каркасные стены в отличие от рубленых не подвержены усадке. Сразу же после их установки можно начинать отделочные работы.
Эксплуатационный срок службы каркасных стен при надежном утеплителе и хорошей биологической защите дерева составляет 30-50 лет. Такие стены нетрудно возвести человеку, не имеющему даже большого профессионального опыта. Не нужны для их устройства сложные механизмы и инструмент.
Главный враг каркасных стен — влага, находящаяся во внутренней полости каркаса. Проникнуть туда она может через щели и неплотности во время косых дождей и снежных заносов, а также сконденсироваться в холодное время года из поступающих со стороны жилых помещений водяных паров. Для защиты как каркаса, так и утеплителя от увлажнения со стороны комнат устраивают пароизоляцию — слой пергамина, рубероида или полиэтиленовой пленки, укладываемый между утеплителем и внутренней обшивкой.
Каркас наружных и внутренних несущих стен лучше всего делать из досок толщиной 50 мм и шириной 100-180 мм. Это удобно еще и потому, что тот же самый материал идет на балки и стропила. Для наружной обшивки обычно используют шпунтованные доски, так называемую вагонку, толщиной 13-19 мм или тонкие (20-25 мм) чисто обрезанные доски, прибиваемые горизонтально «внахлест» или вертикально с симметричным перекрытием щелей.
Стойки каркаса устанавливают на нижнюю обвязку, которая опирается либо на цоколь по слою гидроизоляции, либо на балки цокольного перекрытия. Сечение для стоек каркаса внутренних несущих стен принимают не менее 50х100 мм, а для наружных стен — в соответствии с толщиной утеплителя: от 50х100 до 50х180 мм. Расстояние между стойками обычно равно 50-60 см.
Для внутренней обшивки пригодны практически любые погонажные и листовые материалы: доски любого сечения, гипсокартонные, древесно-волокнистые, древесно-стружечные плиты, фанера. Следует помнить, что некоторые сорта ДСП бывают высокотоксичными и по санитарным нормам запрещены для применения в жилых помещениях, а также знать, что стены ванных комнат и постирочных можно обивать лишь досками, цементно-стружечными и асбестоцементными листами либо облицовывать кирпичом.
Наиболее эффективные утеплители стен — минераловатные плиты. Они легки, не горят, не гниют, не разрушаются грызунами, долговечны. Для районов с расчетной температурой наружного воздуха -30°С толщина минераловатного утеплителя может быть всего 12-15 см. Другие минеральные утеплители (гранулированный доменный шлак, керамзит, трепел, пемза и т. д.) значительно уступают минеральной вате по теплопроводимости, и применять их в районах с расчетной температурой наружного воздуха ниже -25°С нецелесообразно.
Органических утеплителей существует множество, но все они в сухом состоянии со временем дают осадку и требуют биологической защиты. Один из наиболее часто применяемых — опилкобетон. Опилки хвойных пород смешивают с цементом, известью, глиной или гипсом и во влажном состоянии послойно укладывают между обшивками. Сохнет такой утеплитель четыре-шесть недель.
Подполье в домах с каркасными стенами следует делать хорошо проветриваемым.
И дом будет сухим
Трудно советовать, не зная точной характеристики грунта, но все-таки есть работы, которые в такой ситуации нужно выполнить обязательно.
По периметру дома выройте траншею шириной 500-700 мм на глубину ниже заложения фундамента дома. Дно траншеи засыпьте щебнем или битым красным кирпичом. Траншею направьте к яме, в которую будет уходить по щебню подпочвенная вода. Воду из ямы надо периодически удалять.
Траншею, заполненную щебнем, засыпьте землей. В траншею вместо щебня можно заложить трубы (150- 200 мм в диаметре) гончарные или асбестоцементные с отверстиями 18-20 мм. Сверху засыпьте щебнем и землей.