Ответ ищите в… бочке Школа садовода

В 1840 году вышла в свет книга немецкого ученого Ю. Либиха “Химия в приложении к земледелию и физиологии”. Автор, химик по образованию и по роду деятельности, само собой разумеется, рассматривал все с точки зрения химии, и основа плодородия почвы у него это – содержащиеся в ней минеральные соли, а почвенное питание – поглощение растением минеральных элементов.

Бочка — русская старинная мера объема жидкостей, равная 40 ведрам (491,96 л).
Клепка — лесоматериал в виде узких дощечек для бондарных изделий.
(Советский энциклопедический словарь)

Не все элементы равноценны для растения. Одних требуется ему много, других – мало. Поэтому те, которые поглощаются в больших количествах, быстрее извлекаются из почвы, и, если пополнения нет, растение вскоре начинает ощущать недостаток в них. Кроме того, для сохранения присущего данному растению соотношения между различными минеральными элементами на соответствующую долю сокращается поглощение и всех других элементов. Из этого вывод: величина урожая определяется тем веществом, которого недостает растению в наибольшем количестве. Для наглядности Либих предложил сравнивать величину урожая с количеством воды, удерживающейся в бочке, высота каждой клепки которой соответствует количеству каждого из потребляемых элементов минерального питания (в процентах к требующемуся количеству).

Если в такую бочку (она называется бочкой Либиха) наливать воду, то, сколько бы ни лили, уровень ее никогда не поднимется выше обреза самой низкой клепки. Таким образом, максимально возможный эквивалент урожая будет ограничен по обрезу самой высокой клепки, а фактически полученный – по обрезу самой нижней. Разница между объемами показывает величину недобора. И если усердно наращивать высоту не самой нижней клепки, а всех других, уровень фактического урожая не повысится.

Разумеется, бочка Либиха – очень наглядное, зато и сильно упрощенное представление об участии элементов минерального питания в формировании урожая. В живом организме все не так просто. Прежде всего надо учесть взаимодействие разных факторов. Вот несколько примеров. Избыток воды в почве приводит к недостатку в ней воздуха. Корни “задыхаются” и плохо поглощают воду.

В растение меньше поступает элементов минерального питания. Добавив их в этом случае в почву, едва ли можно поправить положение. В данном случае усиление почвенного питания достигается через регулирование водного режима.

Другой пример. Установлено, что большое количество калия в растении угнетает способность его поглощать кальций и магний. Естественно, растение сигнализирует о недостатке этих двух элементов. И садовод вносит их в почву. Однако положение от этого не исправляется: кальция и магния и без того в почве достаточно. Оказывается, надо уменьшить поступление в растение калия.

Сказывается и способ внесения удобрений. Так, рассеивание аммиачной селитры по поверхности почвы снижает эффективность использования имеющихся в ней в достаточном количестве фосфора и калия. Но стоит только заделать селитру в почву, все станет на свои места.

И тем не менее для начала можно и, пожалуй, нужно оценивать все свои действия по отношению к растениям, примериваясь к бочке, к относительному и абсолютному положению ее клепок. Только не надо ограничивать количество их клепок (факторов) перечнем тех веществ, которые поступают в растение через корни.

Для растения одинаково важны и деятельность корней, и деятельность листьев. Первые поставляют растению влагу и элементы минерального питания из почвы, а вторые – углекислоту (да и не только ее, но об этом позже) из воздуха. При участии солнечной энергии из всех этих простейших неорганических веществ и элементов синтезируются очень сложные органические вещества. Исключите что-нибудь – и система работать не станет. Значит, ограничивать количество факторов (клепок бочки) только элементами питания будет неправильным. Напротив, надо ввести еще ряд других факторов.

И прежде всего – культура, сорт, подвой, возраст, состояние растений, погодные условия, уровень агротехники. Естественно, и этим не исчерпывается многообразие факторов, определяющих урожайность растения, но все же это позволит существенно приблизиться к истине. По крайней мере многое можно будет взять для практического использования.

Какая самая высокая клепка в нашей условной бочке? Спора нет – потенциальная возможность растений. Она определяет тот максимум органического вещества, которое может синтезировать растение. Пока мы точно не знаем предела продуктивности. Еще несколько лет назад смелым, если не сказать фантастическим, считалось предположение получать 100 т яблок с гектара. Это — 10 кг с 1 м2 площади сада (не площади проекции кроны отдельного дерева, а площади сада). Но вот появился энтузиаст-садовод Н.М. Скоробутов, создал оригинальную формировку, назвал ее “таганрогской лодочкой” и на этой лодочке вплотную подошел к указанному рубежу.

Исчерпаны ли возможности? Нет Горизонт отодвинулся на такую же, если не большую величину. Уже можно наметить рубежи за отметкой 200 т с гектара. Конечно, те садоводы, которые никак не выйдут за пределы первой десятки тонн с гектара, воспримут эти слова с большой долей скептицизма. Просто в бочке таких садоводов много коротеньких клепок, которые они пока что никак не могут ни нарастить, ни заменить.

Следующая по высоте клепка – процент используемой солнечной энергии. Сегодня это – всего лишь 1,5–2 % от общего поступления ее в данной местности. Подбором сортов, подвоев, изменением формы кроны, уровнем агротехники можно повысить процент используемой солнечной энергии до 5. В то же время в лабораторных условиях доказана принципиальная возможность использовать 35 %. Сравните: 1,5–2 % и 35 %. Вот они, рубежи. Когда-нибудь и они будут покорены.

Все остальные клепки садовод может регулировать уже достаточно изученными и проверенными способами и приемами.

Как практически создать оптимальные условия для того, чтобы растение наилучшим образом могло проявить себя? Иными словами, как высоту всех клепок нашей условной бочки подтянуть поближе к уровню этих двух основных. Конечно, рассмотреть все многообразие факторов и увязать их взаимодействие между собой нам не удастся. Для этого потребовалось бы слишком много и места и времени. Поэтому в данном уроке ограничимся лишь теми, с которыми предстоит иметь дело в ближайшие дни. Речь пойдет о закладке сада.

Начинать надо с подготовки почвы. В каждом учебнике, во всех рекомендациях и пособиях говорится, что почва должна быть рыхлой, влагоемкой, не заплывать и не слеживаться, а сохранять малокомковатую структуру, содержать достаточное количество элементов минерального питания в оптимальном для данного растения сочетании. Кислотность ее для большинства плодовых культур должна быть близкой к нейтральной, то есть не кислой и не щелочной. Все это сравнительно легко приводится в норму.

Примерно за 2–3 месяца до посадки растений вскопайте почву в том месте на глубину 0,6–0,7 м. Если предполагаете сажать дерево отдельно от других, на месте высадки выкопайте яму размером 1х1 м (±0,2 м вполне допустимо). Если предполагается посадить растения в ряд, вскопайте полосу шириной до 1 м для всего будущего ряда. При сдвоенных рядах ширину вскапываемой полосы соответственно расширьте. При перекопке тщательно выбирайте корни сорняков, особенно многолетних. Почву верхнего слоя складывайте на одну сторону ямы (траншеи), нижнего – на другую. При перекопке почва не должна быть ни чересчур влажной, ни очень сухой. Если она сухая, предварительно (за несколько дней) полейте ее, как следует. Если очень влажная, несколько повремените с посадкой, пусть просохнет. Иначе почва будет либо распыляться, либо сбиваться в плотные комья.

Органические удобрения во всех случаях полезны. Смешайте их с почвой из нижнего слоя и засыпьте дно ямы. Затем почву из верхнего слоя, также смешанную с органическими удобрениями, положите в яму и окончательно ее засыпьте остатками почвы из нижнего слоя, смешанной с органическими удобрениями. Минеральные удобрения без органических вносить нежелательно. Одни они будут либо малоэффективны, либо бесполезны, а если их окажется много, то и вредны – рост корней будет угнетен.

Сколько дать органических удобрений, сколько минеральных, умышленно не указываем. Помните, в первом уроке мы пришли к выводу: нет ничего хуже рецепта, годного на все случаи жизни. Поговорите с агрономом расположенного рядом хозяйства. Это – первый ориентир. Сделайте анализ почвы – наиболее надежный показатель, чего и сколько добавлять в почву. Нельзя же все делать по слухам и на глазок и надеяться при этом на хорошие результаты.

Засыпьте яму (траншею) не трамбуйте ее, не утаптывайте. Усадка должна быть естественной. Если уровень почвы в траншее окажется ниже, подсыпьте почвы, лучше, чтобы уровень почвы стал сантиметров на 5–10 выше. После “усадки” он окажется нормальным. Ведь до посадки есть еще время. Следите за подготовленным участком. Появились сорняки – тотчас удалите их.

Продумайте еще и еще раз. что будете сажать. Конечно, яблони на вегетативно размножаемых подвоях выгоднее, чем на семенных. Они раньше вступают в плодоношение, быстрее наращивают урожай, требуют меньше места, бывают не такими высокими. Все говорит в их пользу. Но если есть опасения, что они вымерзнут, то лучше взять те же сорта на семенных подвоях, но со вставками из слаборослых. Эффект примерно такой же, как при использовании растений на слаборослых подвоях, но надежность значительно возрастает. В очень суровых условиях лучше посадить яблоню морозостойкого сорта – Антоновку, Розовое, Шаропай, а затем все ветви перепривить нужным сортом. Надежность — возрастает в этом случае еще больше.

Подбор культур и сортов – дело не простое. Здесь без совета специалиста или садовода-любителя с большим стажем не обойтись. Но не просто специалиста или любителя со стажем, а таких, которые знают хорошо вашу местность.

Итак, для посадки дерева все готово. Культура и сорт определены. Надо покупать саженцы. Ответственный момент. Шутка ли? Качество исходного посадочного материала сказывается на росте и плодоношении в течение 7–8 лет. А если допустили грубую ошибку, то и более. Поэтому к покупке саженцев надо отнестись со всей серьезностью. Дело не в потере денег, которые уйдут на покупку плохого саженца. Во сто крат обиднее, что, приобретя, попросту говоря, хлам, без толку потеряете время.

Не раз приходилось видеть, как продают саженцы на рынке или возле него. Куча хвороста. Корни целый день открыты на голом асфальте или сухой земле. Солнце и воздух быстро высушивают сначала мелкие корешки, затем принимаются за более крупные, а там, глядишь, уже вся кора на корнях высохла. При несильном подсушивании еще можно что-то сделать.

Со временем отрастут новые корешки. А если подсыхание сильное? Нет, не надо покупать саженцы у того, кто так безжалостно к ним относится. Такой продавец и с этикеткой, не долго думая, слукавит. В результате вам всучат неизвестно что под видом нужного сорта. Чего доброго, и дуб за яблоню сойдет. Корни должны быть свежими и эластичными. Их должно быть много. И мелких, и крупных. Не покупайте прутья, у которых вместо корня загогулина в виде хоккейной клюшки. С не меньшей придирчивостью осматривайте и наземную часть дерева. И здесь также недопустимы подсыхание коры, травмы ветвей, почек, ствола, повреждения их вредителями и болезнями. Если вы покупаете двулетний саженец, у него должен быть штамбик высотой 40–50 см, 4–5 хорошо развитых ветвей, не считая конкурента. Отходить от ствола они должны под углом не менее 40°.

Купили саженец, сразу заверните его корни во влажную тряпку, а сверху пленкой обвяжите. Чтобы ветви не поломались в дороге, осторожно подтяните их ближе к стволу и закрепите в таком положении шпагатом. Приедете на участок, сразу дерево посадите. А если не будет у вас для этого времени, прикопайте его в наклонном положении так, чтобы корни были во влажной почве. Для верности еще полейте.

Если почва была своевременно и хорошо подготовлена, посадка – дело не сложное. Надо выкопать ямку такой глубины и ширины, чтобы в нее довольно свободно поместилась корневая система. Засыпьте корни землей, все время слегка потряхивая растение, чтобы не образовывались пустоты между корнями. Уплотните почву ногой, ставя ее по радиусу от дерева к периферии ямки. Но углубления вокруг дерева в результате этого быть не должно. Напротив, уровень почвы в месте посадки пусть будет несколько (около 5 см) выше, чем уровень окружающего участка. И глубже, и мельче – плохо.

Вокруг деревца сделайте валик. В образовавшуюся лунку налейте ведро-другое воды. Полив обязателен, даже если при посадке капает дождь. Ведь одно из назначений полива – обеспечить плотный контакт корней с почвой. После полива почву замульчируйте, то есть посыпьте весь приствольный круг торфом, навозом слоем около 5 см. Не окажется под рукой ни того, ни другого, припорошите сухой почвой. Теперь подвяжите стволик к колышку, чтобы ветер не раскачивал дерево и не мешал приживаться ему на новом, уже постоянном месте. Обрезать ветви не надо. Разве только невзначай обломанную.

Сделаете все правильно, считайте, что основу будущих урожаев заложили надежную. По крайней мере основные клепки условной бочки – урожая достаточно высоки и плотно подогнаны. Однако подбор сорта и посадка дерева – лишь предпосылка для ежегодных высоких урожаев. А реализация их будет зависеть от системы ухода, которой вы обеспечите растение. Здесь много клепок – факторов, и все они не простые.

Р. Кудрявец, профессор

Пользуетесь ли вы народными приметами?

Результаты

Загрузка ... Загрузка ...

Все опросы

растущая
25 июля (Прокл) В народе говорят, что на Прокла поле от росы промокло. Стоят особенно ясные и почти безветренные ночи. Утром сильная роса и туман - на хороший день, нет их ночью - к непогоде. В этот день собирают великие целебные росы для врачевания.